пудра. В древности использовали порошок из рисовых зёрен, однако он был очень нестойким. В эпоху Хань появились свинцовые белила, они долго держались на коже и позволяли сделать тон более ровным, но были токсичными. Другим популярным ингредиентом для создания пудры являлись перемолотые в порошок ядрышки семян мирабилиса.

Проанализировав изображения женщин в разные периоды имперского Китая, мы можем заметить, что красавицы мало уделяли внимания глазам, но ярко прорисовывали губы и брови, в определённые эпохи активно пользовались румянами. Помады изготавливали из говяжьего или свиного жира, киновари, добавляли в них пигмент, полученный из цветочных лепестков, а также различные благовония. Для оформления бровей использовали графит, обугленные веточки сливы и другие растительные ингредиенты, а также жидкость из чернильного мешка моллюсков. Императорские наложницы могли позволить себе наносить краску с помощью дорогостоящих спиралеобразных раковин, привезённых из Персии. Для румян нежно-розовый пигмент получали из токсичной киновари, а позже из более безопасного ингредиента – сафлора красильного.

«Красавица наносит макияж». Художник Су Ханьчэнь. Эпоха Сун. Музей изящных искусств, Бостон

Картина на тафте «Танцы и музыка». Эпоха Тан. Музей Синьцзян-Уйгурского автономного района

Изображение женщины эпохи Тан, обнаруженное при раскопках гробницы в Турфане. Музей Дели

Футляры на ногти эпохи Цин. Украшены изображениями летучих мышей (символ счастья) и иероглифом «долголетия». Длина 9 см. Серебро, позолота. Музей Гугун, Пекин

Наиболее ярко и необычно красились женщины эпохи Тан. Брови танских красавиц изгибались, как крылышки птиц, приобретали форму тыквенных семечек или застывали в «плачущем» выражении. Губы выглядели как лепестки цветов. Лоб мог быть окрашен в жёлтый, в подражание золотым буддийским статуям. В центре ближе к межбровному пространству наносили украшение хуадянь (花钿) в форме цветов или символов удачи и благ. Хуадянь могли быть красными, синими, зелёными и розовыми, делались из бумаги, шёлка, рыбьей кости, перламутра, золотой и серебряной фольги. Наносили их с помощью клея, изготовленного из рыбьих потрохов. Хуадянь также рисовали кистью. На местах ямочек по двум сторонам от губ танские и сунские женщины ставили точки или другие узоры, которые назывались мянье (面靥). Легенда гласит, что этот элемент макияжа появился для того, чтобы отражать фазу менструального цикла, но позже утратил значение. Другой популярной деталью макияжа красавиц эпохи Тан были полосы сехун (斜红), наносимые у висков по двум сторонам лица. Согласно легенде, любимая наложница императора царства Вэй, Сюе Елай, по неосторожности поранила лицо о ширму, однако оставленные после происшествия рубцы нисколько не оттолкнули правителя. Наоборот, он начал любить Сюе Елай ещё сильнее. С тех пор женщина стала подчёркивать шрамы макияжем. Красные полосы сехун превратились в символ искренней любви.

В Средние века китаянкам уже был известен маникюр. Окрашивали ногти следующим образом: цветы и ягоды толкли вместе с частицами квасцового камня, полученную кашицу наносили на ногти, перевязывали пальцы листиком, ходили с компрессами двое суток. За это время красящие вещества успевали проникнуть в ногтевые пластинки и придать им необходимый цвет. Не занимавшиеся тяжёлым трудом женщины могли позволить себе длинные ногти. В эпоху Цин императорские наложницы отращивали их преимущественно на безымянном пальце и мизинце, а чтобы те не ломались – надевали защитные футлярчики чжицзятао (指甲套), выполненные из золота или серебра, богато украшенные жемчужинами, драгоценными камнями и витиеватой резьбой.

Одежда Китайской Республики

С падением монархии в Китае отпала необходимость одеваться согласно принятым цинской властью регламентам. Однако китайцы не захотели возвращаться к нарядам прошлых эпох. Находясь в тесном контакте с иностранными державами, они стали одеваться в западном стиле, но одновременно с этим старались внести в костюмы свой особый восточный колорит. Так, в женском гардеробе появилось ципао (旗袍) – зауженное платье со стоячим воротником и вырезами по бокам. В основу легло цифу (旗服) – одеяние маньчжурок эпохи Цин. Оно было широким, имело длинные рукава и почти полностью покрывало тело, скрывая фигуру. Как отмечал последний император Китая, Пуи, в мемуарах, в этой одежде «фигуры женщин были похожи на вёдра, склеенные из бумаги». Шанхайские модельеры периода Республики решили это изменить, приталив ципао, укоротив подол и рукава. Пик его популярности пришёлся на 1930–1940 гг. В то десятилетие женщины по всей стране носили ципао. Современный вариант выглядит так: приталенное узкое платье без рукавов с глубоким боковым вырезом, воротником стойкой с традиционным китайским узелком посередине и имитацией запа́ха на правую сторону. Сегодня ципао считается китайским национальным женским костюмом. Его надевают на праздники или официальные мероприятия.

Бывший император Китая Пуи и его жена, императрица Ваньжун, одетая в ципао. Неизвестный фотограф

Актёры пекинской оперы Мэй Ланьфан (слева) и Чэн Яньцю. Чэн Яньцю одет в чанпао и магуа. Неизвестный фотограф. Первая половина ХХ в.

Сунь Ятсен и Сун Цинлин. Неизвестный фотограф. 1924 г.

Плакат, на котором изображён Мао Цзедун, одетый во «френч Мао»

Мужчины Республики предпочитали носить длинный халат чанпао (长跑): прямой, с длинными узкими рукавами, вырезами по бокам и имитацией запа́ха. Поверх надевали куртку магуа (马褂, буквальный перевод – «лошадиная куртка», поскольку она была создана маньчжурами для удобной езды верхом), которая являлась элементом повседневного мужского костюма эпохи Цин. Под халат чанпао надевали брюки.

Другим распространенным вариантом мужского одеяния стал френч чжуншаньчжуан (中山裝), или «суньятсеновка», названный так в честь Сунь Ятсена – основателя партии Гоминьдан, принявшего участие в разработке костюма и его популяризации. Также чжуншаньчжуан называют «френч Мао», поскольку лидер КНР, Мао Цзэдун, часто появлялся в этой одежде на публике. Он похож на военный китель, застёгивается на пять пуговиц и имеет четыре передних кармана.

Чанпао до сих пор носят люди, чья профессия связана с традиционной китайской культурой, например каллиграфы, мастера чайных церемоний и артисты. Суньятсеновку надевают политические деятели КНР.

Китайская мода в разные эпохи

Эпоха Хань. Госпожа Чжао родом из обеспеченной семьи, жена военного министра.

Образ вдохновлён находками в могиле Синь Чжуй (辛追), жены Ли Цана – министра королевства Чанша

Эпоха Хань. Гао Фукоу. Ритуальный распорядитель и советник на службе у императора.

Образ вдохновлён погребальной фигуркой слуги, занимавшего высокий статус в семье министра королевства Чанша. Фигурка найдена на раскопках Мавандуй

Эпоха Тан. Мэй-гунчжу. Любимая