с чего вдруг поздним вечером нагрянули в больницу глава Саги и главный врач – чиновники далеко не мелкого пошиба, когда узнала, что Допла смог дозвониться до очень важного человека из Министерства здравоохранения, который, видимо, в свою очередь, поднял на ноги всех, кого только было можно.

Сидя в кафе, где имелась зона wi-fi, после тщательного поиска в интернете я смогла всё-таки найти описание препарата тестостерона, который принимал Марат. Помимо прочего, данный препарат имеет свойство задерживать жидкость в тканях организма и нарушает функцию сердечно-сосудистой системы. Видимо, именно эти факторы и повлияли на стремительное развитие горной болезни в самом её опасном проявлении. Наверное, если бы Марат не использовал во время путешествия максимальные дозы препарата и не находился длительное время в условиях высокогорья, всё бы и обошлось.

Допла с нами, и мы, не медля больше ни секунды, спешно загрузились в автобус и поехали. Сегодня у нас очень интересный день – мы едем в базовый лагерь Эвереста! Доплу, несмотря на все его возражения, мы уложили спать, организовав ему на заднем сиденье автобуса неплохую лежанку. Он заслужил отдых по праву! Мы же, стараясь не шуметь, любовались красотами за окном.

Пейзажи Тибетского плато сменялись один за другим. Стада яков и киангов паслись вдоль дороги, а иногда и пересекали наш путь, так что Тензину приходилось сбавлять скорость, а то и вовсе останавливать автобус, пропуская животных. Очень много зайцев встречалось нам по дороге, а иногда мы замечали осторожных тибетских лисиц. Вдоль прибрежных линий многочисленных озёр и речушек степенно прогуливались журавли, а уж уток и гусей было вовсе не сосчитать. Мы даже увидели сидящего на обочине дороги настоящего гималайского грифа! Иначе его ещё называют снежным грифом. Это один из крупнейших представителей птиц-падальщиков. Размах его крыльев достигает 310 сантиметров. Тензин остановил автобус, и мы смогли заснять этого красавца. А он не улетал и, будто позируя нам, поворачивался то одним, то другим боком к нашим фото– и видеокамерам. Наверное, он недавно поживился какой-то падалью. Ведь, наевшись и отяжелев, эти птицы не сразу могут взлететь с земли, и им приходится ждать, когда пища переварится.

Вид на гималайские восьмитысячники

Пожалуй, одно из самых красивых мест трассы Сага – Лхаса находится около озера Пейку Тсо. Как раз на обзорную площадку около этого озера наш автобус и подъехал. Мы вышли, чтобы вдоволь налюбоваться прекрасными пейзажами. С одной стороны открывался вид на озеро с голубой водой, а с другой – на снежные гималайские вершины, освещаемые утренним розовым светом восходящего солнца. И главной изюминкой этого пейзажа была вершина Шиша-Пангма высотой 8012 метров. Белоснежная остроконечная гора сияла во всей красе, и величественный ледник сползал вниз по её склону.

Гора Шиша-Пангма

На обзорной площадке были установлены шезлонги, а также имелся киоск, в котором готовился неплохой зерновой кофе. Ах, как это замечательно – выпить чашечку ароматного бодрящего напитка, устроившись в шезлонге и любуясь восьмитысячными вершинами Гималаев! Мы всей группой с превеликим удовольствием взяли кофейную паузу. В это время около нас остановился микроавтобус. Из него вышли тибетские мужчины. Все они были одеты в национальные костюмы, а один из них держал в руках струнный музыкальный инструмент, отдалённо напоминающий гитару и называющийся драмьен. Мужчина заиграл на этом шестиструнном инструменте, а все остальные тибетцы, встав в круг, начали дружно петь и танцевать. Мы подошли, чтобы запечатлеть их на видео, а они пригласили нас присоединиться к хороводу. Ну а почему бы и нет? Мы тоже встали с ними в круг, выполняя несложные движения танца и подпевая. Получилось очень весело!

Песни и пляски – это, конечно, хорошо, но пора ведь ехать дальше. Мы подъезжаем ближе к горам, и вскоре прекрасная асфальтированная дорога закружилась серпантином, поднимая нас вверх. Наш автобус остановился возле большого туристического терминала. Раньше ничего подобного здесь не было, и мы на своём транспорте долго тряслись по пыльной грунтовке до базового лагеря. Но сейчас всё изменилось! Всё-таки власти Китая развивают туризм в регионе удивительно быстрыми темпами.

Вся наша группа пересела в комфортабельный электрический автобус, который практически бесшумно двинулся к базовому лагерю Эвереста по новенькой асфальтовой дороге. И вот уже открылся вид на Эверест. Нам повезло с погодой, и самая высокая вершина мира предстала перед нами во всём своём потрясающем величии. Нас привезли на хорошо оборудованную площадку. Здесь установлены палатки из ячьей шерсти, в которых можно купить сувениры, присесть выпить чаю и даже остановиться на ночлег, если возникнет такое желание. Отсюда проложены мостки к обзорной площадке. Здесь расположено несколько стел, чтобы на их фоне могли фотографироваться несколько туристов одновременно. На них написаны название горы и её высота. Эверест, Сагарматха, Джомолунгма – всё это названия величайшей вершины мира.

Гора Эверест

«Эверест». Так называют гору на Западе в честь Джорджа Эвереста – выдающегося исследователя-геодезиста, участника Великого тригонометрического исследования, в результате которого удалось установить высоты многих вершин Индии. Хотя сам Джордж Эверест был против того, чтобы гора носила его имя. «Сагарматха» – непальское название вершины, означающее «Мать богов». А «Джомолунгма» – тибетское название, которое переводится как «Мать мира».

Гора Эверест

На стелах сейчас указана высота 8848 метров. Правда, после землетрясения 2015 года её заменили на цифру 8844,43 метра. Это данные свежих китайских замеров. Однако в обществе плотно укоренилась цифра 8848, поэтому договорились пока считать именно это значение правильным.

Обзорная площадка расположена на высоте 5009 метров. Это место и принято называть базовым лагерем. Хотя настоящий базовый лагерь, где альпинисты готовятся к восхождению на Эверест, разбит чуть ближе к горе, и туда вход для обычных туристов запрещён. Ведь там живут люди, которые заплатили за разрешение на восхождение, и сейчас они проходят акклиматизацию перед штурмом вершины. А обычные туристы делают фотографии на фоне Эвереста именно с этой видовой площадки. Многие из них ходят с кислородными баллонами и даже с кислородными подушками. Но нам после перевала Дролма Ла эта высота кажется очень даже комфортной!

От вершины исходит мощная энергия! Эта гора не зря называется Матерью мира! Величайший «восьмитысячник» погубил уже более 300 альпинистов. Многие из них так и остались лежать на склонах горы как напоминание о ничтожности человеческой жизни в этих суровых краях.

Справа от обзорной площадки, на склоне, примостился монастырь Ронбук. Он был основан в 1902 году ламой Ньингма Нгаванг Тензин