головную боль. По дороге от долины Гуге до Дарчена я рассказала группе, какие достопримечательности будут ждать нас на пути коры, чтобы каждый, двигаясь в своём темпе, понимал, что находится вокруг.

Мы пошли по долине вверх, по левому берегу реки Ла Чу, в направлении ущелья, пролегающего между Кайласом и соседними горами. Двигаться по хорошо накатанной дороге было легко и приятно. Вперёд сразу вырвались Марат, Андрей и… Людмила. Людмила?! Это стало для меня большой неожиданностью! Ведь всю дорогу Люда переживала, как пройдёт кору. «Ведь у меня уже возраст! Смогу ли я пройти?» – причитала она. «Прекрасно! Значит, пройдёт!» – подумала я про себя. Спешить не было никакого смысла. Сегодня нам надо пройти до Северного лица Кайласа, и это порядка 17 километров. Можно позволить себе идти прогулочным шагом и задерживаться в приглянувшихся местах. Но кора – это личное! И каждый решает сам для себя, как её проходить. Я обычно иду где-то в середине группы.

Справа от нашего пути, над Тарпоче, на фоне Кайласа высится огромный скальный массив с абсолютно ровной поверхностью на вершине. Это плато небесных похорон 84 махасиддхов (великих святых). Здесь проводится ритуал похорон на небо только для высших духовных лиц. Ведь Кайлас – это место не только для живых, но и для духов умерших. Для них мандала Кайласа является местом спасения.

Похороны на небо – обычный ритуал похорон в Тибете. Здесь не принято закапывать трупы в землю, а для сжигания нет дров. Поэтому в особых местах труп расчленяют на части специально обученные люди, которых называют «рагьябы». К расчленённому телу слетаются гималайские грифы-стервятники, всегда дежурящие неподалёку, и расклёвывают останки. Оставшиеся кости перемалывают и смешивают с тсампой, чтобы птицы склевали всё без остатка. Улетая, грифы уносят в своём чреве останки в небо, поближе к богам. Но похороны на небо не такое уж и дешёвое удовольствие. И если у родственников умершего нет денег для похорон, то труп просто спускают в ближайшую реку.

Напротив плато небесных похорон, на другом берегу реки, на крутом склоне примостился первый монастырь на маршруте внешней коры. Это монастырь Чуку Гомпа (4820 м), который был построен примерно в 1250 году. Во времена «культурной революции» были разрушены все монастыри в районе Кайласа. Но затем они были успешно восстановлены. Около монастыря находятся две пещеры – Льва и Слона. В них медитировали Подмасамбхава и Миларепа. В Тибете чудесные вещи встречаются в реальной жизни, вот и в этом монастыре хранятся три чудесных предмета. В его алтаре располагаются самопроизвольно появившаяся беломраморная статуя Будды безграничного света (Чуку Опам), раковина-дунгар (Чодунг Тхонгва Кхундрол), украшенная серебром, и большой медный котёл. О появлении в монастыре статуи ходят многочисленные легенды. Но, по общему мнению, она – самая главная статуя в районе Кайласа. Раковина обладает способностью исцелять раскаявшиеся души паломников, очищать плохую карму, а медитация под её звуки может переносить душу в мир духов Кайласа. В большом медном сосуде без всякого огня может самопроизвольно закипать вода. Статуя, раковина и медный сосуд символизируют тело, речь и разум Будды.

Легенда гласит, что в XVII веке непальская армия вторглась в Тибет и забрала все три волшебных предмета. Тогда статуя стала такой тяжёлой, что солдаты не смогли перенести её через реку, раковина начала издавать звуки, от которых лопались перепонки, а вода в котле превратилась в кровь. Солдаты, бросив предметы, в панике бежали, а святыни сами перенеслись обратно в монастырь.

Кайлас тесно связан с именем Миларепы, который сражался за святую гору с бонцами. На пути коры имеется три камня, на которых отпечатался его след. Первый из этих камней находится в долине Тарпоче. Это ещё одно место поклонения на маршруте коры.

Кайлас. Долина Тарпоче. Плоская скала небесных похорон

А пока наша группа, растянувшись по тропе, только начинала свой путь, нас уже догнала Римма, гордо восседающая на лошади, которую вёл под уздцы молодой тибетец. Следом шёл улыбающийся Допла. Римма весело махала нам рукой, и мы, приветствуя её в ответ, шутили, что едет Наше Высочество.

Ну, теперь уже точно все на маршруте! Кора началась!

Глава 15

Чисто технически двигаться по тропе коры легко. Она то полого поднимается, то плавно спускается, вдоль реки Ла Чу, что в переводе означает «Вода Богов». А вот в физическом плане прохождение коры даётся не так уж и просто! Ведь тропа пролегает на высоте 4700–5700 метров. От низкого атмосферного давления и недостатка кислорода колотится сердце, и дышится, как будто не идёшь, а очень быстро бежишь. Вот так, часто дыша, двигаешься прогулочным шагом по этой тропе. Периодически хочется остановиться и отдышаться, чтобы привести свой сердечный ритм в норму. По краям широкой тропы-дороги есть камни и травянистые пригорки, на которые можно присесть отдохнуть, что все паломники с удовольствием и делают.

Пока сидишь, отдыхая, глазеешь по сторонам и замечаешь множество нор вдоль реки. А потом видишь и их хозяев – гималайских сурков. Эти обаятельные пушистики длиной до 70 сантиметров и весом до 10 килограмм совершенно не боятся людей. Я специально приберегла для них сухарики из белого хлеба. Они сначала с недоверием смотрели на белые комочки, а потом, распробовав, стали подходить совсем близко, а самые смелые брали сухари прямо из рук! Сейчас весна, и у сурков-самцов идут бои за внимание самок. Вдалеке, возле нор, можно увидеть их баталии. Два самца становятся на задние лапы, а передними лупят друг дружку изо всех сил. Бой длится до тех пор, пока один из них не убежит. А победителю достаётся самка, наблюдающая за боем со стороны.

Сидишь вот так на пригорке, отдыхаешь, а мимо идут и идут паломники, среди которых много тибетцев и туристов из разных стран мира. Тибетцы идут, вращая в руках молитвенный барабан. Его называют мани-чхос-кхор. Это надетый на ось с деревянной ручкой металлический цилиндр, внутри которого свёрнута длинная полоса бумаги с написанными на ней мантрами.

«Таши делек!» – приветствуют, улыбаясь, друг друга паломники. Это тибетское выражение можно перевести как пожелание благополучия и удачи. В основном все идут пешком. Но есть тибетцы, которые совершают «кору простираний». На это у них уходит три-четыре недели. Такое прохождение коры освобождает паломника от самых тяжких грехов – ревности, ненависти, невежества, а также многократно увеличивает заслуги в этом воплощении. Но есть туристы, которые едут верхом на лошадях, как наша Римма. Это уже не паломничество, и кора не засчитывается. Это просто экскурсия по маршруту коры. Но Римму