по мерке полуобхвата груди, составляет 2 см (например, 44, 46, 48, 50, 52 и т. д.). Полнота рассчитывается по разнице величин полуобхватов груди и бедер, которая может составлять 4 (I), 8 (II) и 12 см (III). На 6 см отличается от следующего за ним по очередности каждый рост. Так, I рост определяется в 146 см, II – 152 см, III – 158 см, IV – 164 см, V – 170 см.

Высота груди (ВГ) определяется по линии от предполагаемого плечевого шва до центра груди. Записывается этот размер полностью.

Продолжая измерение от плеча через центр груди вниз до линии талии, отмечают еще одну указываемую полностью величину – длину переда до талии (ДТП).

Со стороны спины от предполагаемого плечевого шва через наивысшую точку лопаток до талии параллельно позвоночнику, снимают мерку длины спины до талии (ДТС).

От наивысшей точки плеча до линии талии на уровне позвоночника измеряется высота плеча косая (ВПК).

Мерка высоты проймы сзади снимается от точки предполагаемого плечевого шва у основания шеи до линии, проходящей от одной мышечной впадины до другой.

Длина рукава (ДР) измеряется через локоть при согнутом положении руки начиная от плечевой косточки и завершая кистью. Для построения чертежа рукава нужно знать также обхваты плеча (по линии подмышечной впадины), запястья и кисти.

При изготовлении определенных видов изделий могут потребоваться и некоторые другие мерки, помимо перечисленных выше основных. Так, длина юбки (ДЮ) измеряется по линии бока от талии до намечаемой длины. Длина брюк также измеряется по боку, от талии вниз до уровня каблука, а длина до колена (Дкол) – от талии до колен. Длина шага, определение которой необходимо для пошива брюк, измеряется от паха до каблука по внутренней стороне. Высота сидения измеряется по горизонтали, идущей сбоку от талии до уровня стула или табурета. Все указанные величины, подобно остальным меркам длины, записываются полностью.

В дальнейшем при создании чертежей и выкроек изготавливаемой одежды должны учитываться также необходимые для менее плотного прилегания и большего удобства при движениях прибавки к отмеченным величинам от 0,3 до 10 см.

Построение чертежей выкройки

В соответствии со снятыми мерками на бумаге строится чертеж выкроек основных и дополнительных деталей, который в дальнейшем будет перенесен на лекала и на ткань.

На этой стадии работы лучше использовать специальную бумагу с миллиметровой разметкой. Сначала на ней намечается сетка, линии которой должны соответствовать линиям фигуры. Это – линии талии, середины спинки, середины переда, шеи (обозначающая линию основания шеи), груди (проходящая по высоким точкам груди), бедер (по их выступающей части), низа изделия.

На указанные линии должны наноситься пометки в соответствии со снятыми мерками и при учете некоторой прибавки на свободное облегание. Припуск на швы при создании чертежа выкройки не учитывается, а намечается только при раскрое ткани.

Выкройки полочки, спинки, воротника и некоторых других деталей в большинстве случаев создаются лишь на половину изготавливаемого изделия, поскольку фигура считается симметричной.

Рассмотрим принципы построения выкройки на примере (рис. 11) одного из видов изделий – женского платья.

Чертежи полочки и спинки для женского платья

На вертикальной линии справа от верхней точки A вниз откладываются расстояния, соответствующие высоте проймы сзади плюс 1 см (AC), длине спины (AD), высоте бедер (от основания плеча вниз до наиболее выступающей точки на линии бедер) – AE, длине всего изделия – AF. От каждой из указанных точек проводятся горизонтальные линии влево.

На образовавшихся прямых нужно отметить новые точки: D1 (на расстоянии 2 см от точки D по линии талии), E1 (в 2 см от точки E на линии бедер), F1 (2 см от F по линии низа).

Проводится линия через точки A, D1, E1 и F1. Она обозначает середину спинки.

На пересечении новой линии с линией груди ставится точка C1. Отложив от нее расстояние ширины спины плюс 1 см, ставят точку C2. От нее на расстоянии, равном 2/3 размера ширины проймы плюс 1,5 см, отмечают точку C3.

На той же линии, отступив на некоторое расстояние от C3, ставят точку C4. От нее, в свою очередь, откладывают величину до точки C5 (она равна 1/3 ширины проймы плюс 1,5 см). Следующая точка C6 должна отстоять от предыдущей на пространство, равное размеру ширины груди плюс 1,5 см. От нее на расстоянии 1/10 полуобхвата груди плюс 0,5 см отмечается точка C7.

Рис. 11. Основы выкройки женского платья: а – полочка; б – спинка

От C3, C4, C6 вниз проводятся параллельные CF вертикальные линии. На них отмечают точки пересечения с горизонтальными линиями – D2, D3, E2, E3, E4, F2, F3,F4.

Из C2 вверх проводят линию и откладывают ширину спинки (точка A1); от C5 – вверх до конца и вниз до линии бедер (на пересечении с линиями талии и бедер) ставятся соответственно точки D5 и E5.

Точки D6 и E6 должны отмечать пересечение линий талии и бедер с прямой, проведенной из точки C7 вверх и вниз параллельно AF.

От точки A проводят горизонтальную линию и отмечают на ней точку A2 на расстоянии 1/2 ширины шеи сзади. От нее вверх по вертикали откладывают отрезок в 2 см. Здесь ставится точка A3. Через нее и точку A проводится плавная линия, обозначающая горловину спинки.

Из А1 вниз откладывают 1,2–1,4 см, чтобы определить угол наклона линии плеча. Здесь ставится точка А4. Через нее и А3 проводят линию плеча, (несколько продлив эту прямую влево, дальше расположения А4). На указанной линии А3А4 откладывают размер ширины плеча и отмечают точкой А5.

От C2 по вертикальной прямой откладывается вверх расстояние, равное 1/4 отрезка C2A4, и ставится точка В. Влево от последней по горизонтали на расстоянии 1,5 см ставят точку B1. Она предназначается для осуществления контроля при втачивании рукава изделия.

От C5 вверх откладывают расстояние, которое равное длине отрезка если из него вычесть 2 см. Здесь отмечают точку А6.

Следующая точка А7 определяется длиной переда до талии, отмеренной вверх от D6. От нее вниз откладывают высоту груди и ставят точку C8. Через А7 проводят дугу с центром C8, через А6 – дугу с центром C5.